Та Самая Новая Зеландия. Queenstown, South Island

Самолет начал снижение, и мы увидели заснеженные пики, пронзающие пелену облаков. Мерно покачивая крыльями, он опускался в узкую долину; с обеих сторон возвышались горы, внизу бежала кисельная река изумрудного цвета, впереди виднелось озеро Waikatipu. Это была настоящая Новая Зеландия.

Заснеженные вершины, речушки с прозрачнейшей водой, зеленые холмы и сказочный лес - не берусь судить, хорошо это или плохо, но образ Новой Зеландии у большинства сегодня тесно связан с фильмами Питера Джексона по мотивам "Властелина кольца" и "Хоббита". До этого момента я даже не осознавала, что и сама принадлежу к этому большинству. И весь год я испытывала неловкое чувство - как будто что-то не так. Вроде холмы есть. И многие из них вполне себе живописные. Но вот папоротниковые заросли сказочный лес уже напоминают весьма отдаленно.

Я совсем забыла, что Новая Зеландия - это не только Auckland. Это не один огромный остров, а целых два. И потому только сейчас все встало, наконец, на свои места - когда мы оказались в южной части Южного Острова, в городе Queenstown.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Через час я с изумлением смотрела из окна автобуса по дороге из аэропорта  в центр Queenstwon на эту вот, ту самую, Новую Зеландию - уютные дома, по-особенному яркие краски и прозрачный воздух.

Главной целью нашей поездки было пройти маршруты Routeburn и Сaples (но об этом чуть позже). В Квинстауне мы провели половинку дня до нашего похода и еще один полный уже после возвращения. Оптимальное время, чтобы немного отдохнуть, осмотреться и наметить наиболее интересные места для будущих путешествий - Queenstown своего рода "хаб" для многих горных и пеших маршрутов.

Центр города, что ожидаемо, совсем небольшой. Улочки мне немного напоминали Вермонтский Берлингтон - крошечные магазинчики, кафешки, пестрящие вывески спортивных магазинов и информационных центров, аккуратная набережная.

Мы жили с видом на главную набережную в неплохом хостеле. Рядом расположился чудесный парк-сад, Queenstown Garden - несмотря на довольно низкие температуры, как раз зацветали розы самых разных сортов; здесь высажены деревья из самых разных уголков планеты.

Уже позже мы поняли, что город, в действительно, в основном заполнен туристами. Со всеми вытекающими последствиями в виде высоких цен и гуляющих допоздна туристов. И атмосфера раннего утра оказалась немного обманчивой - заполненная по вечерам набережная уже не казалось такой привлекательной. Хотя я лукавлю. Даже шумные приезжие не нарушали какого-то особенного умиротворения.

Помимо высоких цен и туристов надо все-таки отметить, что здесь можно найти самые разнообразнейшие экстремальные развлечения - от параплана и банджи, катания на водных лыжах и байдарках до даунхила и горных лыж. Мы, правда, приехали в начале декабря, поэтому сезон лыж уже закончился, однако и лето еще вступило в свои владения (температура по ночам опускалась до нуля, днем едва ли было 16 градусов), а потому и водные увеселения не пользовались большим спросом.

За день можно подняться на гору Ben Lomond  - уверена, что маршрут интересный, хотя и не самый простой - набор высоты почти полторы тысячи метров. Поэтому мы пешком поднялись только до главной обзорной площадки, куда, кстати, можно доехать и на подъемнике. Правда, за $30. Начиная с 10 утра жизнь здесь кипит и бурлит. Отсюда и до подножия проложены велосипедные трассы самой разной сложности - многие "черные". Внизу можно купить абонемент на подъемник на пол дня ($60), день ($85) или даже целый сезон ($600). Совсем как горнолыжный курорт.

Для тех, кто любит развлечения попроще, можно покататься на санках c рулем и на колесиках, luge, - еще одна трасса для "экстремалов" (не смогла удержаться и не поставить кавычки). Рядом в тандемах разбегаются и уносятся в небо парапланеристы (стоит около $200), чуть подальше расположилась вышка, с которой можно устроить "запрыг" вниз - любителям банджи или гигантских качелей, немного в стороне и ниже по склону построили троллей ZipLine. После одиннадцати каждые минут пятнадцать садился вертолет, выгружал порцию туристов и улетал за следующей партией.

А можно никуда не прыгать, не катиться, не падать и даже не лететь. Можно просто расположиться на одном из склонов и наблюдать. Потому что вид на город, горы и озеро завораживающий.

p.s. Полезная ссылки:
Куда пойти и что делать
Department of Conversation: Queenstown area

Путешествие в царство Кикиморы. Lake Waikaremoana

Вот ведь странно, мы давно уже не выбирались никуда дальше, чем "прогуляться на день". А рюкзаки стоят, скучают. И ботинки взирают из своего угла с упреком: домашняя пыль им не нравится, они грезят о настоящих приключениях... 

А тут очень кстати случился день труда, Labor Day (хотя в Новой Зеландии правильнее писать "labour day"). Как и в других странах, в день труда здесь принято отдыхать. К тому же, это ведь почти как майские праздники. Ну или ноябрьские. Так что решено.

400 километров от Окланда, путь неблизкий, зато и маршрут обещает быть интересным - мы отправляемся к озеру Waikaremoana, где расположилась одна из девяти знаменитых тропинок New Zealand Great Walk, проложенная и под присмотром DOC (Department of Conservation - эдакое содружество лесников).

Организации, кстати, надо отдать должное - работу они свою выполняют достойно, и деньги налогоплательщиков идут на полезное и замечательное дело: тем более большинство новозеландцев гордятся своей природой и с радостью готовы вкладывать в развитие туризма.

Наш маршрут совсем небольшой - всего 46 километров, на которые у нас есть два с половиной дня. Но только нам еще ехать и ехать,  прежде чем мы сможем ступить на тропу. Город горячих источников и гейзеров, Rotorua, уже позади - и мы мчимся по прямой, как стрела, дороге.

Последние километров пятьдесят (не девяносто, как нам обещали) - узкая и очень извилистая гравийка. Это к слову о новозеландских дорогах. Разъезжаться со встречными машинами дело малоприятное, однако встретили мы в одну сторону только пять машин, а обратно - одиннадцать (я считала). Впрочем, по нашим расчетам мы и должны были избежать столпотворений - выехали мы из дома после обеда, чтобы избежать пробок на выезде из города, и к озеру подъезжали в сумерках. К месту нашей ночевки - мы забронировали место под палатки в Waikaremoana Holiday Park - подъехали уже в темноте.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Озеро Waikaremoana расположено в национальном парке Te Urewera.

Совсем юное (немногим более 2000 лет), оно образовалось в результате оползня, перегородившего реку Waikaretaheke. Сегодня это самое глубокое озеро на Северном острове (256 метров), а также место обитания большого количества уникальных птичек. Именно здесь, на полустрове Puketukutuku, ведется программа по сохранению и увеличению популяции знаменитых птиц киви, которые находятся на грани вымирания.  Кроме того, это место на протяжении веков, предшествовавших европейской колонизации, особенно почиталось у народов маури.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утро порадовало нас ярким солнцем. Пока мы собирали вещи, к нам пришла семейка уток - покрякивая и чинно раскачиваясь из стороны в сторону. Получив желанный завтрак в виде хлеба, утки пошли проверять соседские стоянки.

Через Big Bush Holiday Park мы забронировали лодку, Water Taxi, которая доставит нас к началу маршрута (мы идем "против шерсти"). Через три дня на этом же месте нас должны будут встретить на машине - сам holiday park расположен чуть в стороне от озера, и на его территории мы оставили машину. Организация такого трансфера обходится в $50 NZD с человека.

День выдался ветренный, озеро покрылось барашками, и нас то и дело окатывало холодным душем. Немного замерзли, но все же пятнадцать-двадцать минут в лодке были увлекательными.

Ну что ж, вперед. За первый день мы прошли около 17 километров по папоротниковому лесу, преодолели 5 или 6 навесных мостиков. Встретили несколько групп людей. Кстати, места под палатку или в домике надо бронировать, их число ограничено - а значит, тут никогда не будет слишком большого числа туристов.

На всех стоянках есть навес (shelter) и проведен кран-колонка с водой. Также, разумеется, стоят домики-туалеты. Костры, если это не пожароопасный сезон, разводить можно, предварительно уточнив у рейнджера.

На месте нашей первой ночевки, Maraunui Campsite, оказались всего одни соседи, да и те пришли, когда мы уже собирались укладываться спать. К нам зашел поболтать рейнджер, - неподалеку располагался его домик с мини-садом/огородом и гусями. Очень интеллигентный и приятный. Рассказал немного, что нас ожидает завтра на тропе, дал добро на костер и удалился.

Утро следующего дня было пасмурным. Хребет напротив погрузился в облака - а ведь именно туда нам предстояло идти. Пока мы собирали вещи, понемногу начался дождь. Даже не дождь, мы сами словно бы оказались в облаке, хотя видимость по-прежнему была не самая плохая. Капельки воды висели в воздухе, понемногу оседая на листьях и траве.

Тропинка постоянно петляет, уходит то вверх, то вниз. Через километров семь мы прошли еще одну стоянку, Кorokoro, почти cразу за ней - отворот на водопад. Немного посомневавшись, мы бросили рюкзаки и налегке побежали до водопада - в одну сторону дорога заняла примерно 20 минут. Живописный и довольно большой, так что определенно заслуживает посещения. В описании маршрута на сайте DOC он почему-то не упоминается, однако на самой тропе есть указатели.
Кстати, про указатели мы отметили интересный факт: везде указывалось не расстояние, а время в пути. Причем всегда округленное до 30 минут. Даже тогда, когда идти всего десять.

К обеду дождь немного усилился, мы остановились перед началом подъема в избушке Waiopaoa Hut. Я впервые оказалась в новозеландских "зимовьях" - основательно построенные, с просторной общей комнатой и подведенным водопроводом. В спальных комнатах - нары с матрасами и слегка пахнет сыростью.

А дальше - только вверх. Нам предстояло набрать примерно 600 метров. Указатель обещал 4-5 часов пути до следующей стоянки, избушки Panekire Hut, расположенной на высоте 1179 метров, что по стандартам Северного острова довольно высоко.  Однако мы уложились в два с половиной - из-за дождя и тумана особо по сторонам не поглазеешь, и мы почти не останавливались.

Говорят, тропу недавно обновили - широкая, плавный набор высоты, по такой идти одно удовольствие; ближе к хребту сделаны ступени-лестницы, а затем уже снова на хребте широкая тропа бежит  среди замшелых зеленых деревьев, то немного спускаясь, то снова набирая высоту.

Последние тридцать минут мы шли уже под настоящим ливнем, так что выход к домику был настоящей радостью. Там снова оказалась только пара туристов. Изба разбита на две части, поэтому друг другу мы особо не мешали, а спали и вовсе по отдельности в разных комнатах.

Засыпали мы под мерное постукивание дождя по крыше с легкой надеждой, что к утру погода наладится...

Утро. Яркое, солнечное. Внизу облака висят над озером - сегодня мы выше самого неба. На траве блестят капли воды, вчерашний хмурый лес - царство Кикиморы - превращается в сказочный; вода испаряется, и тропа залита невероятным светом.

Мы неспеша завтракаем и собираемся. Сегодня нам нужно только спуститься вниз. Наш мини-поход подходит к концу.

По дороге мы останавливались каждые, наверное, тридцать минут - полюбоваться на озеро сверху, послушать местных птичек, пофотографировать.

Я никогда прежде не видела такого леса (вроде бы это знаменитый rain forest) - стволы деревьев-коряг покрыты толстым слоем изумрудно-зеленого мха, собственные листья виднеются только на верхушках. Не удивительно, что большинство предпочитает начинать именно отсюда маршрут. И дело не только в захватывающих дух видах на озеро с высоты птичьего полета.

Чем ниже мы спускаемся, тем сильнее меняется фауна. Мы постепенно выходим из дремучего сказочного леса обратно в папоротниковый. 

В условленном месте нас встретил микроавтобус, мы вновь вернулись в Big Bush Holiday park (турбаза "Большие кусты"). А дальше - дорога домой...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ну и напоследок - небольшой видео-отчет:

Cirque Du Soleil. Totem. Хвалебное

В последний раз в цирке я была лет в 9, еще в начальной школе - я помню, как мы, выстроившись парами, шагали по центральным улицам Иркутска за учительницей, которую сопровождали пара-тройка родителей-волонтеров. Помню, как мы громко выкрикивали: "Гром гремит, земля трясется - это 3Д несется". Слово "цирк" мы тогда с каким-то уважительным трепетом произносили, на детской планке он, кажется, стоял выше, чем театр. Здание цирка - большое и внушительное тоже выглядело многообещающим. Однако внутри плохо пахло лошадками, а шутки клоунов с одинаковыми красными пластиковыми носами даже тогда казались не смешными и чуть-чуть глупыми. Впрочем, именно над глупостью ведь и полагалось смеяться. Помню только, что мне запомнился оркестр, который занимал ближайший к входу на арену сектор. Особенно звонкие тарелки. Как я понимаю, мама моя тоже цирк особо не жаловала, так что больше мы там не появлялись. В голове же прочно осела ассоциация с облезлыми мишками, что ходили на задних лапках, лошадках с грустными глазами и несмешными клоунами.

Много позже на улицах Петербурга и вермонтского городка Burlington, US, я несколько раз с интересом наблюдала выступления уличных фокусников/акробатов. И именно с уличных артистов началась 30 лет назад история цирка Du Soleil.

Сегодня Cirque Du Soleil - это цирк с мировым именем, скорее даже бренд. Тысячи людей из самых разных стран работают по всему миру - на сцене и за сценой. Отбор очень строгий: сотни людей - спортсмены (многие из которых бывшие чемпионы и медалисты), профессиональные танцоры и певцы, акробаты и актеры  - каждый год приходят на кастиги. Десятки попадают в список потенциальных "дю-солеевцев", и лишь единицы получают контракты.

Некоторые представления из репертуара цирка можно увидеть только на определенных площадках - например, в Лас-Вегасе каждую ночь на шоу приходят до шести тысяч человек. С другими представлениями в формате Grand Chapiteau, как следует из названия, труппы колесят по всему миру. На одном из таких шоу нам довелось побывать в минувшие выходные в городе Auckland, New Zealand.

Волшебство началось на подъездах к цирку. На огромной парковой площадке был разбит гигантский шатер. Улыбающиеся новозеландцы-островитяне весело указывали нам путь к парковке. Поблизости с шатром мы обнаружили невероятное количество грузовых контейнеров - трудно представить, как с таким количеством переезжают из города в город, с континента на континент (википедия подсказывает, что всего используются 65 контейнеров, в которых перевозят 1200 тонн груза).

"Totem" - так называлось шоу. В цирке Du Soleil нет ни одного номера с участием животных. Это демонстрация человеческих талантов: с одной стороны, физические возможности тела, с другой, игра актеров. Кроме того, невозможно не оценить работу тех, кто остался за сценой -  музыкантов, мастеров по свету и костюмам, постановщиков и режиссеров. Удивительно, как отдельные частички собираются воедино, и перед глазами зрителя предстает не отдельные акробатические номера, а гармоничное представление, колоссальное шоу с определенной сюжетной линией и целостной идеей.

Впечатление на меня Cirque Du Soleil произвел неизгладимое. Такое, что несколько последующих вечеров мы провели, просматривая различные видео - от трейлеров к представлениям, до документальных сюжетов, посвященных нелегкому пути к карьере в цирке Дю Солейл.

Я действительно думаю, что нельзя упускать шанс посмотреть хотя бы однажды их представления. Хотя в нашем случае мы постараемся ни одно не пропустить. Билеты не самые дешевые: от $75 до $250 примерно. Но мы, пожалуй, лучше сэкономим на чем-нибудь другом.

Прекрасная Hauraki Trail. Как почувствовать себя паровозом на двух колесах

Наши железные кони не часто пылятся дома (точнее сказать, ржавеют от безделья во влажном климате). Какой там!..

Ну во-первых, это основной 'el medio de transporte' на работу. Дорога в университет в одну сторону чуть больше 4х километров - пешком далековато, на машине бессмысленно (парковки в центре стоят в лучшем случае $2-3 в час, в день около $17), на автобусе не очень хочется. А велосипед - он прекрасен во всем. И по времени, и по финансовым затратам. И для здоровья полезно.

В Окланде, в целом, ситуация с велодорожками - и вообще с отношением к велосипедистам - достойная. Конечно, случается, что "подрезают", или чинно 'выплывают' неповоротливые баржи-автобусы с остановок, не обращая ни на кого (а уж тем более на крошечного велосипедиста) внимания. Но это, скорее, исключение. Более маневренный, велосипед позволяет экономить время в час пик. Единственное место, куда на велосипеде запрещено - Motorway, скоростная автомагистраль. Но туда и незачем.

Шлем/каска является обязательным атрибутом - кто-то мне говорил, что за его/ее отстутствие штраф около $50 (однако, я не смогла сама найти подобную информацию). В темноте велосипед должен быть оснащен фонарями с обеих сторон, самим велосипедистам рекомедуют надевать яркую светоотражающую одежду.

Парковки для велосипедов есть практически везде. Однако - и с этим мы столкнулись на горьком опыте - велосипедных воришек также хватает. Кстати, излюбленные места преступников как раз-таки возле университетов. Впрочем, это отдельная история.
Сегодня речь пойдет не об этом. И даже не о прелестях катания по городу - мы отправляемся прочь из Окланда в сторону полуострова Коромандел (Сoromandel) на веломаршрут Hauraki Trail.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примерно в 80ти километрах от Окланда есть небольшой городок Paeroa, через который когда-то давно проходила железная дорога. Городок знаменит своей газировкой, в центре поставлен огромный монумент бутылки. Но мне все-таки кажется, что старая железная дорога интереснее.

Дорога эта за ненадобностью была разобрана, а на ее месте появился чудесный вело-маршрут. Меня до сих пор удивляет, сколько усилий и средств вкладывают в эти тропы/дороги/маршруты в Новой Зеландии, все они при этом открыты для широкого доступа (по дороге даже встречаются туалеты).

Из Paeroa, на который как раз приходится центральная часть дороги, можно отправится в три разных направления: Thames (33 километра), Waihi (24 километров), Te Aroha (22 километра). Маршруты можно комбинировать - например, выехать из Thames и отправиться в Te Aroha. Некоторые проходят маршрут за два дня. На этот случай в городке расположены премилейшие гостиницы. Здесь же можно арендовать велосипеды.

Так как маршрут проложен по следам старой железной дороги, никаких крутых подъемов и спусков здесь нет. Вот уж маршрут для каждого. Дорога отсыпана мелкой галькой, и несложно ехать со средней скоростью 15-18 километров в час.

Помимо радости катания на велосипеде и возможности почувствовать себя паровозом начала двадцатого века (первые пару километров у нас то и дело невольно вырывалось: "Чух-чух-чух... Ту-тууу!"), можно в полной мере насладиться местными пейзажами. Дорога в основном идет вдоль пастбищ, огороженных небольшим забором, с которых удивленными и часто испуганными глазами на тебя взирают коровы и быки, а реже овцы или кони.

Мы поочередно побывали на всех трех маршрутах, каждый раз начиная и заканчивая путь в Paeroa, где оставляли машину. Так, в конце марта прокатились  до Thames (получилось около 67 км), во второй раз в начале мая по маршруту до деревушки Te Aroha (48 километров) и в третий, ровно в первый день июня, мы оказались на самом живописном участке дороги до Waihi. Каждый маршрут был по-своему интересным, хотя предпочтение я все-таки отдаю последнему. Что касается сезона, я бы определенно рекомендовала отправляться сюда весной-осенью, когда людей чуточку меньше, а солнце не такое палящее.

Самый длинный путь в сторону городка Thames пересекает бесчисленное количество пастбищ. По дороге можно заехать на винодельню, а заодно попробовать местный сыр - а потом, по-видимому, и педали крутить будет веселее. Дорога постепенно выполаживается и приводит к океанскому заливу, со стороны которого дует холодный ветер. Здесь, собственно, и начинается вышеупомянутый полуостров Коромандел. Особо мне запомнились очень забавные пальмы-"ананасы"(как я их назвала), которые мы встретили недалеко от въезда в Thames.

В городке, как положено, есть главная дорога с магазинами и кафе, туристический центр, а также небольшой парк, в котором мы пообедали. Повалявшись минут тридцать в тени дерева, мы отправились в обратный путь.

Дорога к бывшей станции Te Aroha, расположенной в одноименном городке, напротив, постепенно приближается к горам-холмам. Сам же населенный пункт оказался очень уютным и милым с красивыми домами и парками. Осенний наряд особенно подходил тихим улочкам. Как и в Thames, здесь выделялась главная улица с магазинами и кафе. Местный парк, Domain, был, пожалуй, прекраснее.

В этот раз, мы почти не встретили людей на маршруте. Зато ближе к вечеру на обратном пути дорогу то и дело выскакивали зайцы, которые, едва заметив нас, стремглав бросались в кусты.

И наконец, на десерт нам остался путь до Waihi.

Первые несколько километров дорога мало отличалась от двух предыдущих - поля, коровы, холмы на заднем плане. Однако, примерно через восемь километров мы подъехали к мосту через реку Ohinemuri, сразу за которым начинался узкий километровый тоннель, подсвеченный тусклыми лампами. Автомобильная дорога в этом месте резко заворачивает и огибает гору, через который прорублен туннель. Несмотря на время года, погода в этот день выдалась теплая и солнечная, и большое количество людей гуляло по дороге особенно в окрестностях туннеля.

Внутри, как и ожидалось, было сыро: с потолка капало, под ногами бликами отсвечивали лужи. Гулкое эхо разносило голоса. Ехали мы довольно медленно, потому что то и дело навстречу попадались пешеходы и велосипедисты, с которыми необходимо было разъезжаться. Вдобавок, разглядеть под тусклым светом, что там внизу, под колесами,  не представлялось возможным. 

Наконец, мы вынырнули из туннеля - и снова попали на мост все через ту же реку, которая, обогнув вместе с автодорогой гору, снова оказалась у нас на пути. Кстати, место это называется ущельем Karangahake Gorge. Мы видели пешеходную тропу, которая сворачивала с дороги сразу за мостом и вела в это самое ущелье к реке, но в этот раз останавливаться не стали и "попедалировали" дальше - тоже вдоль реки, но в другом направлении.

Течение реки то стремительно уносило потоки воды по небольшим перекатам, то почти замирало, и поверхность превращалась в большое зеркало. Возле туннеля мы встретили нескольких рыбаков в резиновых сапогах и с удочками. Наверняка, здесь хорошая рыбалка.

Еще одной достопримечательностью на данном маршруте является старая шахта, где, как я поняла, больше сотни лет назад добывали золото. Здесь мы немного посидели под теплым солнцем, перекусили и отправились дальше.

В отличие от двух предыдущих, на этом маршруте встречаются небольшие подъемы и спуски, впрочем, дорога по-прежнему подходит для велотуристов самого разного уровня.

Как и было обещано, примерно через 25 километров мы приехали на станцию Waihi - здесь ничего примечательного мы не обнаружили, поэтому, немного посидев, поехали обратно.

Световой день стал совсем уже коротким, поэтому к Paero обратно мы приехали в сумерках, хотя часы показывали только пять. В итоге, чистого времени катания было примерно два с половиной часа, еще часа полтора мы потратили на остановки-фотографирования-перекусы.

Остается только добавить, что нам очень понравилось, и мы обязательно приедем еще (не) раз.