Всеобщий восторг по поводу первого снега очень быстро перешел на негативное "ну и погодка". вот такое вот сегодня.
Monday, October 31, 2011
Thursday, October 27, 2011
Whittier, “The strangest city in Alaska”
Ну и напоследок, о наиболее впечатлившем меня месте - причем замечу сразу, что я там не была.
Городок на Аляске под названием Whittier. Население 200 человек. Из них 188 живут в одном здании (жителям Иркутска оно, пожалуй, бы напомнило здание госовского общежития номер десять). 7 месяцев в году город погребен под снегом. С трех сторон окружен горами, с четвертой - океан. Единственный способ добраться - трехкилометровый туннель. Который узок настолько, что одновременно там могут двигаться машины только в одном направлении.
Мораль: если вы хотите написать книгу, одной зимы, проведенной здесь, будет более, чем достаточно.
Мораль: если вы хотите написать книгу, одной зимы, проведенной здесь, будет более, чем достаточно.
За деталями - в google. А еще лучше посмотрите видео (english):
THE STRANGEST TOWN IN ALASKA from Bari Pearlman on Vimeo.
Seward, Exit Glacier & Girdwood, Alaska
Дорога на Seward
От Anchorage до Seward около 100 миль - живописная аляскинская дорога. Seward - небольшой рыбацкий городок, очень живописный. На пристани невероятное количество лодок, яхт и кораблей. А также дяденьки с удочками или с тележками, заполненными лососем.
Мы очень долго ехали - по дороге много останавливались, фотографировали. Поэтому непосредственно в Seward провели чуть больше часа, пообедали.
После поехали на ледник Exit Glacier.
Exit Glacier - ледник в нескольких милях от Seward. Хорошо показывает "глобальное потепление" - везде таблички, где раньше заканчивался ледник: в начале века, в 60х, 70х, 2000х годах. Видно, что с каждым годом ледник уменьшается. Заметно.
Girdwood
Вообще говоря, это горнолыжный курорт. Но сезон лыжный еще, конечно же, не начался. Мы отправились туда в дневной треккинг. Очень легкий - зато называется "маршрут победителей" :) Кажется, round trip около 5 миль Однако, довольно приятный.
Моросил небольшой дождик. Сначала тропа выложена деревянными досками. Маршрут, по сути, делится на три основные части - мост1, мост2 (здесь есть небольшой водопад - фотография ниже) и мост3.
Третий мост - подвесной троллей (hand tram): железная коробка на двоих (ограничение 400 фунтов) на веревке. Работает на "печенюшечном", то есть собственном ходу - надо тянуть за веревку, чтобы люлька (назовем ее так) двигалась.
Располагается над каньоном реки - потому вид открывается довольно живописный. Покатавшись на троллее, мы отправились обратно.
Ну и напоследок, вид, открывающийся с дороги на Girdwood
От Anchorage до Seward около 100 миль - живописная аляскинская дорога. Seward - небольшой рыбацкий городок, очень живописный. На пристани невероятное количество лодок, яхт и кораблей. А также дяденьки с удочками или с тележками, заполненными лососем.
Мы очень долго ехали - по дороге много останавливались, фотографировали. Поэтому непосредственно в Seward провели чуть больше часа, пообедали.После поехали на ледник Exit Glacier.
Exit Glacier - ледник в нескольких милях от Seward. Хорошо показывает "глобальное потепление" - везде таблички, где раньше заканчивался ледник: в начале века, в 60х, 70х, 2000х годах. Видно, что с каждым годом ледник уменьшается. Заметно.
Girdwood
Моросил небольшой дождик. Сначала тропа выложена деревянными досками. Маршрут, по сути, делится на три основные части - мост1, мост2 (здесь есть небольшой водопад - фотография ниже) и мост3.
Третий мост - подвесной троллей (hand tram): железная коробка на двоих (ограничение 400 фунтов) на веревке. Работает на "печенюшечном", то есть собственном ходу - надо тянуть за веревку, чтобы люлька (назовем ее так) двигалась.
Располагается над каньоном реки - потому вид открывается довольно живописный. Покатавшись на троллее, мы отправились обратно.
Ну и напоследок, вид, открывающийся с дороги на Girdwood
Tuesday, October 25, 2011
Denali, Alaska
Denali - название на языке коренных жителей, она же гора McKinley, самый высокий пик на Аляске и во всей Северной Америке. Впрочем, сюда можно ехать не только для покорения данной вершины. Весь парк разделен на зоны, в каждой из которых может одновременно находится энное количество человек (обычно не больше двенадцати).
От Anchorage до парка около 200 миль (может быть, больше).
По приезду в парк необходимо зарегистрироваться на поход (в том числе записать личные данные, опыт, цвет одежды), прослушать лекцию о правилах поведения на территории парка (как вести, если встретил медведя, как не встретить медведей, как и где ставить палатку, где обедать, где хранить bear can) - все серьезно :)
После этого можно покупать билет на автобус (на личном автомобиле въезд запрещен, за исключением некоторых счастливчиков, которые выйграли в лотерею, и работников парка).
Автобусов много - белые для тех, кто берет подробную экскурсию. Зеленые - для тех, кто может выйти в том или ином месте, погулять, потом снова сесть на автобус и поехать дальше или обратно. Кстати, есть правило, если ты собираешься ночевать, ты обязан ставить палатку только в месте, которое не видно с дороги (дабы не нарушать дикий ландшафт своим присутствием).
Билет на автобус стоит около 40 долларов. До конечной точки с остановками ехать около 5 часов.
Тур только на автобусе уже интересен - это и пейзажи, но одновременно это эдакое "сафари". вдоль дороги можно увидеть медведей, лосей, северных оленей, волков, лис, кайтов, самых разных птиц. Каждый раз кто-нибудь кричит "bear on the left", и автобус останавливается - начинается фотоохота.
Мы выехали из Ancorage довольно поздно, поэтому первую ночь провели на camping groung. Мне, как человеку, привычному к кострам, отсутствием людей и машин в походе, было странно несколько ночевать на подготовленной площадке рядом с машиной. А здесь домики с тулалетами. И говорят, даже с душем.
На следующее утро мы прошли процедуру регистрации и отправились в наш поход. Поездка в автобусе впечатлила. Уже через 10 минут автобус остановился – мы встретили медведя, который прямо на обочине, не обращая никого внимания, поедал ягоду. Главное – сохранять тишину и не высовывать руки из окон :)
Где-то через два часа мы высадились возле моста и отправились в "поход". Прошли на самом деле только километров пять, дальше начали искать место для ночевки. Рассказы про медведей меня тоже впечатлили, по
этому я чувствовала себя несколько некомфортно: мне постоянно мерещились на местах коряжек мишки. Плюс относительно свежие экскременты постоянно напоминали, что где-то рядом прячутся медведи.
Мне, правда, потом рассказали, что медведи-то как раз не так опасны – гораздо более опасными являются лоси: если вы видите медведя, медленно, размахивая руками и крича отходите. Если вы видите лося – бегите!!! Бежать, кстати, надо к дереву, а потом наматывать вокруг этого дерева круги: говорят, что лоси – животные глупые. И ленивые – через некоторое время им надоест беготня по кругу за вами, и они отступят.
По всем правилам мы поставили палатку в одном месте, поужинали в другом (о, как это странно, что нельзя разводить костры), оставили нашу bear can в третьем. Утром следующего дня мы поднялись на ближайший пик – поглазели по сторонам. И время было уже возвращаться назад, к автобусу.
Снова оказались в зеленом автобусе – пассажиры нас спрашивали, сколько дней мы провели в треккинге. Очень хотелось им расскать какие-нибудь невероятные истории о недельном суровом походе.
Мы решили доехать до конечной точки маршрута – Wonder Lake.
По дороге автобус совершил остановку в живописном месте Eilsen, откуда иногда (правда, не часто) видно McKinley. Мы в число счастливчиков не вошли – гора была затянута плотной пеленой туч и облаков.
Ничего особо чудесного на Wonder Lake не оказалось – это совсем юное озеро, которое образовалось на месте ледника. Впрочем, место само по себе красивое. Мы провели там минут 30-40, я наелась голубики, и мы поехали обратно.
На обратном пути наше "аляскинское сафари" продолжилось.
Anchorage, Alaska
Anchorage, Alaska
Самый крупный город на Аляске (население около 200тыс) – и вообще самый северный крупный город в США. Второй по численности - Fairbanks. Конечно же, жители этих двух городов постоянно дискутируют, кто же "круче", и с некотором презрением говорят друг о друге. В Fairbanks не была, ничего не знаю.
Но об Anchorage.
Здесь достаточно мягкий климат - летом температура 15-20 градусов по Цельсию. Зимой редко опускается ниже минус десяти-пятнадцати. Однако, из-за высокой влажности даже эти температуры вряд ли покажутся сладкими. Город занимает обширную территорию, поэтому нужна машина. Или по крайней мере, велосипед. Велосипедных дорожек тут, кстати, более, чем достаточно.
Очень милый центр города - невысокие здания, почти в каждом - магазинчики сувениров, оформлены, как правило, в стиле "про медведей" или про "коренных аляскинцев". Побережье океана в этой части славится своей холодной водой (ну конечно!), скоростью течения, а также стремительностью приливов и отливов (говорят, очень опасно)
Почему на Аляску
Почему на Аляску
"Почему на Аляску?" - удивленно спрашивали меня знакомые американцы. А потом прибавляли, что всегда мечтали бы побывать там. Однако, не бывали. "На Аляску", - с уверенностью говорили русские приятели: для многих - особенно, наверное, для русских, это место из разряда Must See.
Загадочная, малоизученная, пустынная, холодная, дикая и свободная, бесконечная зима, длинные белые ночи... Все это манит своей таинственностью.
Если вы любите дикую природу, горы, океан - да!... Каждый сможет найти себе маршрут по силам и интересам.
Летом сюда приезжают толпы туристов (впрочем, по-прежнему не сравнимые с теплыми курортными побережьями) – сюда едут ловить лосось, покорять дикую природу. Ну и просто, поставить галочку «я здесь был»
Зимой же большинство городов практически вымирает.
Местное население
Здесь можно встретить коренных аляскинцев – они похожи на наши северные народы. И одновременно, это индейцы.
А вообще ощущение необычного началось еще в самолете. Прежде я не видела такого количества «странных» людей. Люди, которые живут в крошечных городах на Аляске, зимуют здесь, волей-не-волей становятся странными – представьте, прожить полгода в окружении снега, почти полной темноты и около сотни одних и тех же лиц.
Говорят, на Аляске можно найти не мало следов пребывания русских. Кстати, здесь до сих пор есть какие-то русские сообщества (впрочем, их можно назвать таковыми с большой натяжкой) – что-то вроде староверов, которые полностью ограждают себя от влияния цивилизации и на протяжение уже многих лет живут в своих собственных общинах: разумеется, и язык, и традиции у них уже давно являются искаженными.
А вообще я думала об этом, и пришла к грустному выводу: хорошо все-таки, что Аляска досталась когда-то американцам. В иной перспективе истории не было бы здесь развитого туризма, не было бы дорог. Лишь еще одна огромная пустыня за чертой вечных холодов. Эдакий Север Иркутской области.
Кстати, о дорогах. Про Аляску говорят, что "есть зима, а есть сезон стройки". Дороги хороши. Однако не оттого, что их строят по каким-то супер-технологиям. Их регулярно обновляют. И здесь быстро появляются ямы и трещины из-за суровых условий.
С другой стороны, без машины на Аляске, пожалуй, невозможно - расстояния огромные, общественный транспрот мной замечен не был. (Впрочем, наличие подруги с личным транспортом спасло меня от необходимости изыскивать его).
Как добраться
Я летела New-York - Houston - Anchorage. Обратно Anchorage - Phoenix - New-York. Билеты покупала недели за две, стоимость 550$. Причем как обычно: чем раньше покупать - тем дешевле. Правда, полет был длительным (около 13 часов суммарно). Слышала, что самым разумным летать из Seattle (значительно ближе и быстрее).
Всего я пробыла на Аляске неделю – с 17го по 24е августа: Anchorage (основное место дисслокации), Denali (двухдневная поездка), Seward и Girdwood (1 день в каждом)
Saturday, August 27, 2011
В ожидании урагана
Должна была улететь сегодня из Нью-Йорка в Москву, но все рейсы отменили до понедельника. Город затих, на улицах немного людей.
Метро закрыто. Мосты закрыты. Аэропорты закрыты.
Все ждут Irene.
Вообще, мне кажется, что правительство перестраховывается – мне трудно представить настоящий ураган в Нью-Йорке. Тем не менее объявлена принудительная эвакуация (в том числе из Manhattan).
Странная тишина в субботний день.
Saturday, July 30, 2011
О поражениях здесь говорить не принято
Еще одна сторона, которой я прежде не замечала.
Знаете ли вы, что американцы совсем не привыкли к критике. С самого раннего детства им твердят: "Молодец!", "Отличная работа", "отличная попытка", по меньшей мере. Написал в штаны – ничего, молодец! Разбросал игрушки – все равно молодец. Нужно хвалить. Наказывать нельзя. Потому в крайнем случае промолчат. Слово "плохо" здесь под запретом.
Я не берусь утверждать, правильно это или не правильно. Хорошо или плохо. Так работает эта система. Но легко можно представить, как тяжело некоторым студентам было столкнуться с "русской методикой" преподавания. У нас ведь, наоборот, хвалить не принято. Мы критикуем. Много, очень много критикуем. У нас слово "плохо" – норма.
Я тренер волейбольной команды в школе. И кто-то делал мне подобное замечание – что и я слишком часто говорю это самое "плохо". Но как я могу говорить "отлично, молодец", если это не правда?
В действительности, я говорила об этом со своей командой. Я так объяснила:
"Я говорю "плохо" только тогда, когда знаю, что вы можете лучше. Это значит, что я жду от вас результата, который – я знаю – вы можете мне дать. Это не абсолютное, но сравнительное суждение."
Объяснение приняли. И даже поняли, как мне кажется.
Мы издаем ежедневную газету. И в какой-то момент я вдруг осознала, что меня почти тошнит от ее приторности: только представьте, Русская школа- лучшая школа в мире. Наши футболисты/волейболисты/студенты – самые талантливые и замечательные. Ни слова о поражениях. Только о победах. Попытка создать иллюзию, что все замечательно. Ничего не напоминает?
В прошлом году к нам в школу приезжал художник Виталий Комар. Я очень хорошо помню, как на своей лекции он сравнивал США и СССР. В действительности, общего гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Разные методики – но все те же иллюзии. Может быть, дело в том, что люди все же везде одинаковы. И инструменты воздействия на них в конечном счете тоже одинаковы…
Tuesday, June 21, 2011
Ярославль. Город с тысячелетней историей
Ярославль. Город, совсем недавно отпраздновавший свое тысячелетие.
Начну с того, что я совсем мало знала об этом городе: например, что расположен он на берегу Волги (построен был на стрелке р.Волги и р.Которосли). Сегодня население составляет более 600 тысяч человек. Причем город занимает обширную территорию.
По легенде князь Ярославль убил свирепого медведя, и в честь этого события (и конечно, на том самом месте) был основан Ярославль. Потому символом города является медведь (он же изображен на гербе).
Провела здесь неполных три дня, в самом начале июня. Жарко не было - скорее, прохладно. Сложилось впечатление, что ветер дует постоянно, оттого холодно.
Красивая пешеходная улица Кирова - кафе и магазинчики. Кстати, здесь расположен некий бар, по понедельникам там скидки на коктейли - и, пожалуй, я ни в одном баре не видела такого ажиотажа. В понедельник вечером. В общем, молодежь гуляет...
А еще очень понравилось, что основным транспортом в центре были именно троллейбусы.
Очень логичной и правильной показалась застройка города. Чистые, красивые улицы. Конечно же, церкви. Но больше всего мне понравилось огромное количество всевозможных парков и скверов. В путеводителе прочитала, что почти 20% города - зеленые посадки.
Очень, очень красивая набережная. Вообще, впечатления от города остались самые хорошие.
Стрелку рек Волги и Которосли венчает площадь - подарок от ГАЗПРОМ на тысячелетие. Красивая площадь. Говорят, что за неделю до празднования ничего готово не было, трудились более 100 человек. И что удивительно - все успели...
На территории Кремля расположена звонница, куда можно полняться. Вид на город потрясающий!
Monday, June 20, 2011
Трудности перевода
Татуировка на плече американской девочки "В глазах любителя все прекрасно". Любитель был продан под соусом "lover", любящий.
С другой стороны, новый смысл мне кажется даже более интересным и глубоким.
Тем не менее.
Wednesday, June 1, 2011
Cienfuegos, Cuba
Город удивительный по своей архитектуре. Мы уже немного устали, оттого удивляться всему стало капельку сложнее, тем не менее здесь действительно есть, на что посмотреть.
Дом мы нашли самостоятельно – ходили по городу и просто заглянули в приглянувшийся. Наша хозяйка:
Ofelia
Móvil: 01-53555657
Telef: (053)(43)526186
Ave 50 No.3915 e/39 y 41
Cienfuegos. Cuba
Очень вкусно готовит, хорошая комната. А вообще на правах ищущего, главное – не забывать, что выбор всегда остается именно за вами. И не надо бояться говорить «нет», если что-то не нравится.
Гуляя вечером по этой улице, мы заметили, что много молодых. Все целеустремленно куда-то шагают. Но куда – мы так и не поняли…
Есть и пешеходная улица, Avenida 54, в рабочие дни тут открыто множество магазинчиков, а также сувениры продают прямо на улице. Ведет эта улица к большой площади Martí , на которой расположены Palacio de Gobierno (City Hall или муниципалитет), CasadelaCultura, музеи, магазинчики, кафе. Красивое очень место! И почему-то туристов здесь совсем мало.
Есть и пешеходная улица, Avenida 54, в рабочие дни тут открыто множество магазинчиков, а также сувениры продают прямо на улице. Ведет эта улица к большой площади Martí , на которой расположены Palacio de Gobierno (City Hall или муниципалитет), CasadelaCultura, музеи, магазинчики, кафе. Красивое очень место! И почему-то туристов здесь совсем мало.
В пригороде Cienfuegos, на территории отеля Ranchón de Luna, договорились с местным инструктором Eduardo организовать нам часовой snorkeling. Снова это оказалось значительно дешевле, чем через турфирму (за двоих мы заплатили 20 cuc). Это был мой первый опыт, который очень понравился! Инструктор Eduardo рассказывал, что по профессии он вообще-то повар, но катать туристов на катамаране под парусом (обычно он этим занимается) – дело более выгодное.
На пароме для местных (невероятно заполненный, человек 150), зато как обычно дешевый мы доехали до небольшой крепости (вход 1 сuc, но за 15 минут там можно посмотреть абсолютно все).
Кстати, когда мы добирались до пляжа на такси, нам попался молодой водитель нашей советской шестерки, такие еще с треугольными окошками. Повторяя, что мотор у машины muyfuerte, он ехал со скоростью 130 км/час. Мне было страшно.
Смотри также:
Trinidad, Cuba
Крошечный городок в провинции Sancti Spíritus, расположенный в центральной части острова, занесен в список Юнеско – уютный и красивый. Вся архитектура в колониальном стиле. Именно в таком доме мы и жили – с огромными колоннами в гостиной, семиметровыми потолками и патио. В очередной раз невероятно повезло с хозяевами – молодая семейная пара лет тридцати с сыном лет 8-10ти.
Sra. Yahima Naranjo Segrea
Sr. Ariel Domínguez Yhanes
Lino Pérez No.210 e/ frank País (Carmen) y Miguel Calzada (Borrel). Trinidad. SanctiSpiritus. Cuba.
tel. 53(41)993069
cel. 62600
Пожалуй, самые-самые! Они только недавно начали свой «бизнес» - надеюсь, все у них получится, потому что они, действительно, этого достойны. Хозяин нас также встретил рано утром на автостанции, и пешком минут за 10ть мы дошли до дома.
Рядом с нашим домом расположена школа, и 1 апреля там состоялся какой-то школьный парад.
Trinidad – совсем крошечный городок, его можно весь обойти, наверное, за час. Тем не менее гулять здесь очень здорово - вместо асфальта вымощенные булыжниками дороги и абсолютно каждый домик выглядит невероятно колоритно!
Здесь помимо прогулок по городу (даже с посещением музеев достаточно 1-2 дней), мы съездили на пляж, а также брали конный тур на водопад. Разумеется, не через турфирму – на улице встретили нашего будущего гида. Предложение (25 cuc за обоих, в фирмах цена был не меньше 60ти) показалось слишком привлекательным.
Eusebio Manzano M.
profesor Guia Oficial
Flora y Fauna (Horse Riding)
Recorrido Valle de los Ingenios y Cazeadas
Callo Maceo No 177 entre Juan M. Feijoo e Isidore Armentero
Trinidad, Cuba
Teléf. 993874
Дальше по тропе подниматься около 3х километров. Был сухой сезон, поэтому уровень воды низкий, и сам по себе водопад особого впечатления, может, и не произвел бы. Но главное – там можно плавать. А еще за водопадом расположена пещера, в которую также можно заплывать. Вода освежающая, около 20ти градусов – все туристы, едва искупавшись (видимо для «галочки»), торопились выйти из воды. Мы же по-настоящему наслаждались – после соленой и слишком теплой воды в море чистая, пресная и очень прозрачная вода казалась сказкой.
Также в 13 километрах от Trinidad расположены неплохие пляжи – туда можно добраться на автобусе за 2 cuc туда-обратно (но он ходит примерно 3 раза в день, так что надо знать расписание), либо на такси за 5 в одну (как обычно, не забываем торговаться…)
Также, говорят, здесь можно брать отличные туры на корабле – snorkeling– на весь день, с обедом, возле какого-то острова. Стоит около 50 cuc на человека, но мы так и не собрались…
Смотри также:
Subscribe to:
Posts (Atom)