И снова на Юг!..

Взглянув на какую придется карту мира, Новую Зеландию можно вовсе и не обнаружить. А все оттого, что два в общем-то весьма даже внушительного размера острова уж очень неудобно расположены. Да и кто смотрит в этот нижний правый угол?.. Вдобавок к географическим неудачам добавляются и политические: многие считают Новую Зеландию одной из провинций Австралии.

Впрочем, разрушать какие бы то ни было стереотипы и ошибочные мнения не буду. Вместо этого буду укреплять стереотип существующий, но совсем даже и не ошибочный, - о ландшафтах потрясающей красоты, о зеленых - зеленее не бывает - холмах, об острых заснеженных пиках в ярко-голубое небо устремленных...

Все это Южному Острову Новой Зеландии посвящается, именно здесь мы встретили нынешний год...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mount Cook (Aoraki) National Park

За две недели мы проехали почти две тысячи километров, прошли около восьмидесяти километров по трекам и маршрутам, побывали в трех регионах.

Но начну я, пожалуй, не с начала, не с конца, а с самой что ни на есть середины: с национального парка Маунт-Кук (Mt. Cook/Aoraki). Сразу замечу, что на саму гору мы не ходили.

Дорога туда (Mt. Cook road, state highway 80) пролегает вдоль потрясающей красоты - и голубизны! - озера со смешным названием Pukaki. Голубое оно неспроста - питают его ледники Tasman и Hooker. Ледники ледниками, а летом вода на поверхности прогревается замечательно - так что не стоит упускать шанс поплюхаться с видом на высшую точку Новой Зеландии, а заодно и освежиться.

Мы провели в парке два чудесных насыщенных дня и сходили несколько однодневных маршрутов. Главный совет, который приходит на ум, вставать пораньше (в 5-6 утра), чтобы избежать палящего солнца (а заодно и многочисленных туристов).

Hooker Valley Track

На этом маршруте можно почувствовать себя в "больших горах", при этом набор высоты едва ли составляет сотню метров. Ухоженная тропа огибает сначала озеро Mueller, а затем устремляется к заветной цели, озеру Hooker.

Три подвесных моста, под которыми ревут вырывающиеся из ледниковых озер потоки талой воды...

небольшая заброшенная избушка где-то на середине пути...

И величественная гора Кука.

Заканчивается маршрут возле озера Hooker - в мутной воде отражаются горы и дрейфуют небольшие айсберги.

Ранним утром (и наверное, ближе к сумеркам) тропа почти пустая. Встречая редких туристов, ты улыбаешься и здороваешься с каждым.

После десяти подъезжают автобусы, из которых вываливают десятки городских туристов, и все они, громко болтая, уже не здороваясь, обмазанные кремом, некоторые с зонтами, вереницей тянутся в сторону ледника Hooker.

Kea Point Track

Совсем короткий маршрут - 20 минут в одну сторону от парковки (меньше 2 км).

Kea Point расположена на небольшой морене, с которой открывается виду на озеро Mueller, Mt. Cook, долину Hooker и другие вершины (Footstool, Sefton)

Tasman Valley

Тасманово ледниковое озеро расположилось в соседней от озера Hooker долине. Именно отсюда традиционно совершают восхождения на Маунт-Кук.

Ледник значительно больше, чем два предыдущих, - больше и озеро (протяженностью около 7 километров и глубиной 600 метров). Сам ледник при этом стремительно отступает.

Бывшие когда-то "голубые" озера (одна из тропок ведет к ним) вызывают разочарование - раньше их питал ледник, но сегодня это зеленые лужи, заполненные дождевой водой.

Sealy Tarns + Mueller Hut Track

После вчерашних "плоскотин", нам хотелось куда-нибудь забраться. Встали мы еще до шести утра (а надо отметить, было 1 января), около 7ми выдвинулись. Уже в это время солнце безжалостно греет спину на подъеме, хотя внизу, в долине, еще тень и холодно.

Подъем до избушки занял у нас около двух часов, но поднимались мы в хорошем темпе.

Мы заранее высматривали тропу снизу и все не могли понять, где же она идет. Оказалось, что нас ждут ступени, много-много ступеней (якобы 2200, но мы не считали).

За час подъема мы набрали метров 600 и оказались возле озера Sealy Tarns. Озеро - это, конечно, громко сказано; скорее лужа - но лужа с зеркально-гладкой поверхностью, в которой красиво отражаются горы.

Большинство туристов дальше не идут, уже и тут от высоты и видов дыханье  у многих перехватывает.

А дальше - это опять вверх. Ступенек больше нет, как и основной тропы, но везде виднеются ярко-оранжевые вешки. Еще 600 метров набора высоты - по ощущениям похоже на перевал 1А, встречаются снежники и сыпуха, и в кроссовках подниматься я бы уже не советовала, -  и мы на хребте.

Дальше еще минут 15 прыганья по камням вдоль хребта, и на заснеженном плато появляется ярко-красный дом, Mueller Hut. В общей сложности здесь могут разместиться 28 человек, летом бронировать место надо заранее, стоит ночевка $36.

Потрясающе красиво здесь! Мы перекусываем, гуляем немного, лепим снеговика (1 января, как никак) и, наконец, собираемся в обратный путь.

Продолжение следует...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезная информация и ссылки

Описание маршрутов из Mt.Cook village/White Horse Camp Ground можно найти здесь и  здесь, а также здесь (+ Tasman Valley)

Где остановиться

Glentanner Park Center - 18 км от национального парка, от индивидуальных домиков до мест под палатки (цена от $22)

Mt. Cook village - большое разнообразие отелей, информационный центр.

Или как мы, в White Horse Camp Ground (места под палатки за $10 с человека), откуда начинаются основные треки в этом районе.

p.s. Не перестаем восхищаться работой DOC (department of conservation): потрясающие информационные центры, приветливые рейнджеры; информация всегда свежая и актуальная (от прогноза погоды и разного рода предупреждений о потенциальных опасностях до количества человек в избушках). Мало того, именно их camping grounds (обустроенные места под палатки), как правило, являются самыми дешевыми - и самыми лучшими.

Let's rock: скальники Северного Острова

Сложно объяснить это человеческое стремление забраться куда-нибудь повыше, да еще и во всех смыслах. Но я все-таки несколько пересмотрела свое отношение к скалолазанью. Оно стало более серьезным, три-раза-в-недельным.

Увлечение появилось еще лет 10 назад в Иркутске, однако никогда не было постоянным - со скалодромами в Иркутске есть/были некоторые сложности, поэтому заключалось оно исключительно в поездках на скальники Ольхинского Плато или на Байкал в район Старой Ангасолки.

Здесь же, в Новой Зеландии, все почти до зеркальности наоборот. Скалолазных стендов (скалодромов) в Окланде несколько, а самый большой, Panmure Extreme Edge, выстроенный в бывшем ангаре, заслуживает отдельных диферамбов. Просторный, трассы от новичков до профессионалов, небольшой боулдеринговый зал, отличная комната для детей со всевозможными лазательными увеселениями. На сайте сказано, что здесь больше двухсот маршрутов; сюда приходят все от мала до велика - спортсмены, любители, семьи с детьми.

Настоящее же скалолазанье (то самое, что на скалах) вряд ли может быть самоцелью в НЗ (как, например, острова в Тайланде). Отчасти потому, что популярность данного вида спорта стала набирать обороты только в 90е годы - именно тогда начали "пробивать" основные скальники. Тем не менее каждое место по-своему интересно, бонусом всегда становятся новозеланские пейзажи; и вот коротенький обзор тех мест, на которых мы побывали за последний год.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ti Point

Скальник разместился прямо на берегу океана, а потому в прилив часть маршрутов становится недоступной.

Место очень живописное, от парковки минут тридцать надо идти по чудесной тропинке по холмам вдоль берега. Собственно это - а также близость к Оклaнду (примерно час езды) - и есть основные плюсы этого места. Но не скалолазанье: очень мало пробитых трасс, а на существующих - старые проржавевшие шлямбура, которые вдобавок расположены довольно далеко друг от друга. Классика Ti Point - 3(!)-5 шлямбуров на 20ти метровом маршруте, а наверху страховка через дерево.

Описание маршрутов + как добраться (на английском языке)


Sheridan Hills

Живописный скальник недалеко от Гамильтона (Hamilton) посреди чьей-то фермы  - земледельцу надо звонить заранее и спрашивать разрешение на посещение. 

Здесь особенно хорошо осенью - никого, только овцы да козы. Скалы испещрены большим количеством дырочек - некоторые острые, и кожа стирается быстро. Приятные маршруты категорий 18-20 (6A - 6B+)

Описание маршрутов + как добраться

Froggatt Edge

Довольно большой скальный массив неподалеку от Sheridan Hills - удобно совмещать поездку. Много, очень много маршрутов (136!), интересный рельеф (в основном, все те же "дырочки", что и на Sheridan Hills), расстояние между шлямбурами тоже адекватное.

Самое лучшее место для скалолазанья на Южном острове, пожалуй. Потому здесь и скалолазов больше всего. Сюда приезжают любители и профессионалы - маршруты есть на разный вкус (категории 5А - 7С+). Даже "матрасники" тут есть - это истинные ценители боулдеринга, которые приезжают со своими собственными матами и раскладываются под каким-нибудь огромным камнем.

Летом трава высыхает, однако с осенью приходят дождливые дни, а значит, земля насыщается влагой. Один месяц при этом кардинально меняет картину - желтые пейзажи преображаются в ярко-зеленые.

Описание маршрутов + как добраться

Mt. Maunganui, Tauranga

Скальник разместился на склоне популярной горы Maunganui (в течение дня мимо тебя проходят толпы туристов, прогуливающихся до вершины, - так что да, надо быть готовым к зрителям). Неплохие маршруты (но их не то, чтобы очень много), живописный вид.

Но. Есть одно большое "НО" - летом здесь невыносимо жарко. Солнце в Новой Зеландии печет нещадно, а тень найти здесь даже в начале осени непросто. Остается раннее утро и вечер.

Описание маршрутов + как добраться 

Kawakawa Bay, Taupo

Мое, пожалуй, любимое место. Несколько скальников на берегу озера (и по совместительству кратера уснувшего супер-вулкана) Taupo. В отличие от всех предыдущих, добираться туда надо пешком (примерно 10 км от деревни Kinloch), либо по воде на лодке.

 

Однако здесь большая часть маршрутов не "пробита" и предполагает trad climbing (использование собственных точек страховки). Кроме того, на некоторых трассах шлямбура ну уж очень далеко один от другого - эдакое "философское лазанье", как говорит наш друг Антон.

Но уж больно тут хорошо. До этого года здесь разрешали разжигать костры, теперь - запрет, однако многие его нарушают. Вечерние и утренние купания - это еще один чудесный плюс.

Описание маршрутов + как добраться


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
p.s. В мире несколько стандартов определения категорий сложности, здесь - так называемая "Ewbank" (распространена в Австралии и Новой Зеландии):

Australian US France 14 5.7   5a 15 5.8   5a/b 16 5.8 5b 17 5.9 6a 18 5.9 6a+ 19 5.10a 6b 20 5.10b 6b+ 21 5.10c/d 6c 22 5.11a 6c+ 23 5.11b 7a 24 5.11c 7a+

Australian US France 25 5.11d 7b 26 5.12b 7b+ 27 5.12d 7c 28 5.13a 7c+ 29 5.13b 8a 30 5.13c 8a+ 31 5.13d 8b 32 5.14a 8b+ 33 5.14b 8c 34 5.14c 8c+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Routeburn & Caples Tracks. South Island

Прогноз погоды был неутешительный - на территорию Новой Зеландии надвигался холодный и дождливый фронт. И в день заезда погода портилась на глазах. Утром в Квинстауне солнце еще то и дело прорывалось через облака, но чем ближе мы были к началу тропы, тем меньше оптимизма вселяли усевшиеся на вершины гор тучные облака.

Мы еще не знали, какая фантастическая неделя нас ждет на Южном острове, и с тревогой  думали о предстоящих днях.

Часть первая. Routeburn track

Выгрузившись из микроавтобуса, мы быстро переоделись; накидки от дождя решили пока не надевать, хотя к этому моменту небо затянуло полностью, и капельки воды повисли в воздухе. 

Тропа начинается с плавного, но стабильного набора высоты до первых стоянок, Routeburn Flats, где мы и остановились на ночь. Кроме нас, на просторной полянке разместились еще 3 палатки: пара из Польши, с которой в дальнейшем мы подружились, пара американцев и еще двое ребят откуда-то из Европы. Ближе к вечеру к нам заглянул местный рейнджер, немного обнадежил прогнозом погоды на завтра и рассказал о том, как однажды он гулял по новозеландским лесам-холмам-горам 8 недель, не встретив ни одного человека.

Горы вокруг укутались в шапки из облаков. Морось вскоре превратилась в полноценный дождь, и мы отправились спать едва ли не в 8 вечера, запланировав подъем на 6 утра. Уснули мы еще до заката.

Рейнджер нас не обманул. Снежные вершины освещало утреннее солнце, воздух был морозным.

Тропа от стоянок сразу уходит вверх, и где-то через час мы оказались на границе леса, где разместились домики Routeburn Falls. Даже не домики - домища! Больше всего меня удивило наличие водопровода и полноценных туалетов (уже потом я выяснила, что здесь везде, где домики - там и туалет с водопроводом).

Следующие пару часов мы поднимались на перевал Harris Saddle - тропа отличная и идти сплошное удовольствие. Хотя погода к этому времени начала портиться, и временами пробрасывал мелкий снег.

Перед перевалом открывается потрясающий вид на озеро Harris, на самом же "седле" - небольшой домик-приют. Ночевать здесь нельзя (если, конечно, это не вопрос выживания), однако устроить перекус, спрятавшись от непогоды, вполне приятно.

Туман то опускался, то снова поднимался из долины, а мы неспешно шагали вдоль склона, постепенно удаляясь от покоренного перевала.

В какой-то момент мы увидели метрах в пятистах внизу от нас следующее наше место ночевки, Mackenzie Hut, - однако тропинка огибала прижимы и змейкой накручивала километры. Домики построены на берегу небольшого озера изумрудного цвета.

В три часа дня мы были на месте. Как по заказу, тут же выглянуло солнце, и народ расположился на веранде, потягиваясь от удовольствия после длинного перехода.

Всего здесь в двух домиках размещается полсотни человек. Впечатления остались очень двоякие. С одной стороны, созданы все удовольствия - сюда даже не надо нести газ, на кухне разместились газовые плиты для общественного использования. Так что пробежать весь маршрут почти налегке несложно. Мы с Мишей прихватили даже фрукты и овощи и постоянно подшучивали над собственными рюкзаками, которые судя по всему были тяжелее и больше, чем у прочих туристов.

Но с другой, полсотни - это не шутка. Было шумно, поэтому находится в общей гостиной-кухне не хотелось, ночью тоже не так просто: из двух десятков человек в одной комнате непременно несколько храпят громко. Никогда не думала, что беруши тут могут пригодится.

А на следующее утро был... снег! Крупные хлопья мягко опускались на землю. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но постепенно все вокруг укуталось в белое одеяло. Красиво невероятно! Несколько раз пересекали предупреждающие знаки, где зимой и весной сходят лавины. Тропа идет через внушительного вида водопад Earland Falls (174 метра), сейчас, правда, он был маловодный, но во время таянья снегов наверняка превращается в ревущего монстра.

Через три часа мы оказались на следующей стоянке - Howden Huts. Здесь мы сворачивали на Caples Track.

Часть вторая. Сaples Track

Сaples & Greenstone - две тропы-сестрицы начинаются в одном месте, а потом разбегаются в разные цирки и вновь встречаются в конце. Обе протяженностью примерно 35-40 километров. По какой-то таинственной причине Greenstone популярнее - может быть потому, что не надо преодолевать перевал, маршрут идет постоянно вдоль реки с одноименным названием. Как нам позже рассказали, видов особых нет,  зато приходится идти по колено в грязи.

Caples же фантастически прекрасен! Тропу недавно обновили, и она ничем не отличается по ухоженности от Great Walks. Зато людей нет!

На первой стоянке (менее двух часов от развилки c Routeburn) расположился McKellars Hut, 25 койко-мест в двух комнатах. Здесь мы встретили австралийскую пару - оба биологи, профессора, которые рассказали нам немало интересных вещей и о Новой Зеландии, и об Австралии. Мы им в ответ - про величие Байкала, про узорчатый лед, завораживающие гроты и причудливые торосы...

Около пяти вечера начался сильный дождь, который продолжался до следующего утра.

Утром деревья на склонах были укутаны в белые шапки - ночной дождь на пару сотен метров выше был уже снегом.

Подъем на перевал McKellars змейкой идет по лесу. Сверху постоянно капало - таял ночной снег. Вид же на перевале превзошел все ожидания. И именно сегодня, когда все было покрыто нетронутым снегом: летом здесь болото, через которое проложена деревянная дорожка.

Спуск был длинным. Однако в конце концов мы оказались в зеленой долине, где бежала прозрачная речушка, а на берегу время от времени встречались обросшие овечки-потеряшки.

Последний наш домик,  Mid Caples Hut, был совершенно пустынным. На тропе мы не встретили ни одного человека, за нами следом только пришла вчерашняя пара австралийцев, с которыми мы и сегодня делили просторный дом. Вечер был чудесным - истории, угощения, чаепитие, потрескивающая печка, вид на горы из окошка... Поход был чудесным.

На следующий день нам осталась еще пара часов вниз к дороге. Caples снова встретился с Greenstone - две речки, объединившись, помчались к озеру Waitipu.

Спустились мы рано, поэтому еще немного погуляли по близлежащим полям-холмам. А дальше - снова в Queenstown.

Послесловие

Мне трудно подобрать слова. Вся наша поездка уложилась в одну неделю. Но за это время мы встретили больше близких по духу людей, чем за все время в Новой Зеландии.

Мы увидели совершенно иную сторону - я прочувствовала, наконец, новозеландскую притягательность и очарование. Я нашла то, что весь этот год искала.

А еще я побывала в горах.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезная информация:

Routeburn Track  находится в спискe DOC (Department of Conservation) главных маршрутов Новой Зеландии. Общая протяженность всего 32 километра. Некоторые налегке пробегают его и за день, но не стоит строить иллюзий, что все очень просто. Набор высоты от начала маршрута до перевала Harris Saddle около километра,

С ноября по май бронировать места ночевок надо заранее: домики ($55) или место под палатку ($18). Мы ходили почти в самом начале сезона, а значит ажиотаж должен быть не таким высоким, однако даже сейчас все места в домиках были раскуплены - мы бронировали месяца за три. На лето, говорят, надо и вовсе за полгода.

Заброска на автобусе осуществляется в оба конца маршрута - Routeburn Shelter и The Divide. Транспортной  логистикой занимаются несколько компаний, поэтому билеты купить труда большого не составляет.

Сaples Track логическое продолжение Routeburn для тех, кому 32 километра мало. Тропа сделана основательно и ничем не уступает Routeburn. Бронировать домики/места под палатку здесь уже не надо, хотя билетики покупаются заранее в офисах DOC (домик $15, палатка возле домика $5, палатка где-нибудь в лесу - бесплатно). И да, все те же туалеты с водопроводом.