И снова на Юг!..

Взглянув на какую придется карту мира, Новую Зеландию можно вовсе и не обнаружить. А все оттого, что два в общем-то весьма даже внушительного размера острова уж очень неудобно расположены. Да и кто смотрит в этот нижний правый угол?.. Вдобавок к географическим неудачам добавляются и политические: многие считают Новую Зеландию одной из провинций Австралии.

Впрочем, разрушать какие бы то ни было стереотипы и ошибочные мнения не буду. Вместо этого буду укреплять стереотип существующий, но совсем даже и не ошибочный, - о ландшафтах потрясающей красоты, о зеленых - зеленее не бывает - холмах, об острых заснеженных пиках в ярко-голубое небо устремленных...

Все это Южному Острову Новой Зеландии посвящается, именно здесь мы встретили нынешний год...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mount Cook (Aoraki) National Park

За две недели мы проехали почти две тысячи километров, прошли около восьмидесяти километров по трекам и маршрутам, побывали в трех регионах.

Но начну я, пожалуй, не с начала, не с конца, а с самой что ни на есть середины: с национального парка Маунт-Кук (Mt. Cook/Aoraki). Сразу замечу, что на саму гору мы не ходили.

Дорога туда (Mt. Cook road, state highway 80) пролегает вдоль потрясающей красоты - и голубизны! - озера со смешным названием Pukaki. Голубое оно неспроста - питают его ледники Tasman и Hooker. Ледники ледниками, а летом вода на поверхности прогревается замечательно - так что не стоит упускать шанс поплюхаться с видом на высшую точку Новой Зеландии, а заодно и освежиться.

Мы провели в парке два чудесных насыщенных дня и сходили несколько однодневных маршрутов. Главный совет, который приходит на ум, вставать пораньше (в 5-6 утра), чтобы избежать палящего солнца (а заодно и многочисленных туристов).

Hooker Valley Track

На этом маршруте можно почувствовать себя в "больших горах", при этом набор высоты едва ли составляет сотню метров. Ухоженная тропа огибает сначала озеро Mueller, а затем устремляется к заветной цели, озеру Hooker.

Три подвесных моста, под которыми ревут вырывающиеся из ледниковых озер потоки талой воды...

небольшая заброшенная избушка где-то на середине пути...

И величественная гора Кука.

Заканчивается маршрут возле озера Hooker - в мутной воде отражаются горы и дрейфуют небольшие айсберги.

Ранним утром (и наверное, ближе к сумеркам) тропа почти пустая. Встречая редких туристов, ты улыбаешься и здороваешься с каждым.

После десяти подъезжают автобусы, из которых вываливают десятки городских туристов, и все они, громко болтая, уже не здороваясь, обмазанные кремом, некоторые с зонтами, вереницей тянутся в сторону ледника Hooker.

Kea Point Track

Совсем короткий маршрут - 20 минут в одну сторону от парковки (меньше 2 км).

Kea Point расположена на небольшой морене, с которой открывается виду на озеро Mueller, Mt. Cook, долину Hooker и другие вершины (Footstool, Sefton)

Tasman Valley

Тасманово ледниковое озеро расположилось в соседней от озера Hooker долине. Именно отсюда традиционно совершают восхождения на Маунт-Кук.

Ледник значительно больше, чем два предыдущих, - больше и озеро (протяженностью около 7 километров и глубиной 600 метров). Сам ледник при этом стремительно отступает.

Бывшие когда-то "голубые" озера (одна из тропок ведет к ним) вызывают разочарование - раньше их питал ледник, но сегодня это зеленые лужи, заполненные дождевой водой.

Sealy Tarns + Mueller Hut Track

После вчерашних "плоскотин", нам хотелось куда-нибудь забраться. Встали мы еще до шести утра (а надо отметить, было 1 января), около 7ми выдвинулись. Уже в это время солнце безжалостно греет спину на подъеме, хотя внизу, в долине, еще тень и холодно.

Подъем до избушки занял у нас около двух часов, но поднимались мы в хорошем темпе.

Мы заранее высматривали тропу снизу и все не могли понять, где же она идет. Оказалось, что нас ждут ступени, много-много ступеней (якобы 2200, но мы не считали).

За час подъема мы набрали метров 600 и оказались возле озера Sealy Tarns. Озеро - это, конечно, громко сказано; скорее лужа - но лужа с зеркально-гладкой поверхностью, в которой красиво отражаются горы.

Большинство туристов дальше не идут, уже и тут от высоты и видов дыханье  у многих перехватывает.

А дальше - это опять вверх. Ступенек больше нет, как и основной тропы, но везде виднеются ярко-оранжевые вешки. Еще 600 метров набора высоты - по ощущениям похоже на перевал 1А, встречаются снежники и сыпуха, и в кроссовках подниматься я бы уже не советовала, -  и мы на хребте.

Дальше еще минут 15 прыганья по камням вдоль хребта, и на заснеженном плато появляется ярко-красный дом, Mueller Hut. В общей сложности здесь могут разместиться 28 человек, летом бронировать место надо заранее, стоит ночевка $36.

Потрясающе красиво здесь! Мы перекусываем, гуляем немного, лепим снеговика (1 января, как никак) и, наконец, собираемся в обратный путь.

Продолжение следует...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезная информация и ссылки

Описание маршрутов из Mt.Cook village/White Horse Camp Ground можно найти здесь и  здесь, а также здесь (+ Tasman Valley)

Где остановиться

Glentanner Park Center - 18 км от национального парка, от индивидуальных домиков до мест под палатки (цена от $22)

Mt. Cook village - большое разнообразие отелей, информационный центр.

Или как мы, в White Horse Camp Ground (места под палатки за $10 с человека), откуда начинаются основные треки в этом районе.

p.s. Не перестаем восхищаться работой DOC (department of conservation): потрясающие информационные центры, приветливые рейнджеры; информация всегда свежая и актуальная (от прогноза погоды и разного рода предупреждений о потенциальных опасностях до количества человек в избушках). Мало того, именно их camping grounds (обустроенные места под палатки), как правило, являются самыми дешевыми - и самыми лучшими.

Routeburn & Caples Tracks. South Island

Прогноз погоды был неутешительный - на территорию Новой Зеландии надвигался холодный и дождливый фронт. И в день заезда погода портилась на глазах. Утром в Квинстауне солнце еще то и дело прорывалось через облака, но чем ближе мы были к началу тропы, тем меньше оптимизма вселяли усевшиеся на вершины гор тучные облака.

Мы еще не знали, какая фантастическая неделя нас ждет на Южном острове, и с тревогой  думали о предстоящих днях.

Часть первая. Routeburn track

Выгрузившись из микроавтобуса, мы быстро переоделись; накидки от дождя решили пока не надевать, хотя к этому моменту небо затянуло полностью, и капельки воды повисли в воздухе. 

Тропа начинается с плавного, но стабильного набора высоты до первых стоянок, Routeburn Flats, где мы и остановились на ночь. Кроме нас, на просторной полянке разместились еще 3 палатки: пара из Польши, с которой в дальнейшем мы подружились, пара американцев и еще двое ребят откуда-то из Европы. Ближе к вечеру к нам заглянул местный рейнджер, немного обнадежил прогнозом погоды на завтра и рассказал о том, как однажды он гулял по новозеландским лесам-холмам-горам 8 недель, не встретив ни одного человека.

Горы вокруг укутались в шапки из облаков. Морось вскоре превратилась в полноценный дождь, и мы отправились спать едва ли не в 8 вечера, запланировав подъем на 6 утра. Уснули мы еще до заката.

Рейнджер нас не обманул. Снежные вершины освещало утреннее солнце, воздух был морозным.

Тропа от стоянок сразу уходит вверх, и где-то через час мы оказались на границе леса, где разместились домики Routeburn Falls. Даже не домики - домища! Больше всего меня удивило наличие водопровода и полноценных туалетов (уже потом я выяснила, что здесь везде, где домики - там и туалет с водопроводом).

Следующие пару часов мы поднимались на перевал Harris Saddle - тропа отличная и идти сплошное удовольствие. Хотя погода к этому времени начала портиться, и временами пробрасывал мелкий снег.

Перед перевалом открывается потрясающий вид на озеро Harris, на самом же "седле" - небольшой домик-приют. Ночевать здесь нельзя (если, конечно, это не вопрос выживания), однако устроить перекус, спрятавшись от непогоды, вполне приятно.

Туман то опускался, то снова поднимался из долины, а мы неспешно шагали вдоль склона, постепенно удаляясь от покоренного перевала.

В какой-то момент мы увидели метрах в пятистах внизу от нас следующее наше место ночевки, Mackenzie Hut, - однако тропинка огибала прижимы и змейкой накручивала километры. Домики построены на берегу небольшого озера изумрудного цвета.

В три часа дня мы были на месте. Как по заказу, тут же выглянуло солнце, и народ расположился на веранде, потягиваясь от удовольствия после длинного перехода.

Всего здесь в двух домиках размещается полсотни человек. Впечатления остались очень двоякие. С одной стороны, созданы все удовольствия - сюда даже не надо нести газ, на кухне разместились газовые плиты для общественного использования. Так что пробежать весь маршрут почти налегке несложно. Мы с Мишей прихватили даже фрукты и овощи и постоянно подшучивали над собственными рюкзаками, которые судя по всему были тяжелее и больше, чем у прочих туристов.

Но с другой, полсотни - это не шутка. Было шумно, поэтому находится в общей гостиной-кухне не хотелось, ночью тоже не так просто: из двух десятков человек в одной комнате непременно несколько храпят громко. Никогда не думала, что беруши тут могут пригодится.

А на следующее утро был... снег! Крупные хлопья мягко опускались на землю. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но постепенно все вокруг укуталось в белое одеяло. Красиво невероятно! Несколько раз пересекали предупреждающие знаки, где зимой и весной сходят лавины. Тропа идет через внушительного вида водопад Earland Falls (174 метра), сейчас, правда, он был маловодный, но во время таянья снегов наверняка превращается в ревущего монстра.

Через три часа мы оказались на следующей стоянке - Howden Huts. Здесь мы сворачивали на Caples Track.

Часть вторая. Сaples Track

Сaples & Greenstone - две тропы-сестрицы начинаются в одном месте, а потом разбегаются в разные цирки и вновь встречаются в конце. Обе протяженностью примерно 35-40 километров. По какой-то таинственной причине Greenstone популярнее - может быть потому, что не надо преодолевать перевал, маршрут идет постоянно вдоль реки с одноименным названием. Как нам позже рассказали, видов особых нет,  зато приходится идти по колено в грязи.

Caples же фантастически прекрасен! Тропу недавно обновили, и она ничем не отличается по ухоженности от Great Walks. Зато людей нет!

На первой стоянке (менее двух часов от развилки c Routeburn) расположился McKellars Hut, 25 койко-мест в двух комнатах. Здесь мы встретили австралийскую пару - оба биологи, профессора, которые рассказали нам немало интересных вещей и о Новой Зеландии, и об Австралии. Мы им в ответ - про величие Байкала, про узорчатый лед, завораживающие гроты и причудливые торосы...

Около пяти вечера начался сильный дождь, который продолжался до следующего утра.

Утром деревья на склонах были укутаны в белые шапки - ночной дождь на пару сотен метров выше был уже снегом.

Подъем на перевал McKellars змейкой идет по лесу. Сверху постоянно капало - таял ночной снег. Вид же на перевале превзошел все ожидания. И именно сегодня, когда все было покрыто нетронутым снегом: летом здесь болото, через которое проложена деревянная дорожка.

Спуск был длинным. Однако в конце концов мы оказались в зеленой долине, где бежала прозрачная речушка, а на берегу время от времени встречались обросшие овечки-потеряшки.

Последний наш домик,  Mid Caples Hut, был совершенно пустынным. На тропе мы не встретили ни одного человека, за нами следом только пришла вчерашняя пара австралийцев, с которыми мы и сегодня делили просторный дом. Вечер был чудесным - истории, угощения, чаепитие, потрескивающая печка, вид на горы из окошка... Поход был чудесным.

На следующий день нам осталась еще пара часов вниз к дороге. Caples снова встретился с Greenstone - две речки, объединившись, помчались к озеру Waitipu.

Спустились мы рано, поэтому еще немного погуляли по близлежащим полям-холмам. А дальше - снова в Queenstown.

Послесловие

Мне трудно подобрать слова. Вся наша поездка уложилась в одну неделю. Но за это время мы встретили больше близких по духу людей, чем за все время в Новой Зеландии.

Мы увидели совершенно иную сторону - я прочувствовала, наконец, новозеландскую притягательность и очарование. Я нашла то, что весь этот год искала.

А еще я побывала в горах.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезная информация:

Routeburn Track  находится в спискe DOC (Department of Conservation) главных маршрутов Новой Зеландии. Общая протяженность всего 32 километра. Некоторые налегке пробегают его и за день, но не стоит строить иллюзий, что все очень просто. Набор высоты от начала маршрута до перевала Harris Saddle около километра,

С ноября по май бронировать места ночевок надо заранее: домики ($55) или место под палатку ($18). Мы ходили почти в самом начале сезона, а значит ажиотаж должен быть не таким высоким, однако даже сейчас все места в домиках были раскуплены - мы бронировали месяца за три. На лето, говорят, надо и вовсе за полгода.

Заброска на автобусе осуществляется в оба конца маршрута - Routeburn Shelter и The Divide. Транспортной  логистикой занимаются несколько компаний, поэтому билеты купить труда большого не составляет.

Сaples Track логическое продолжение Routeburn для тех, кому 32 километра мало. Тропа сделана основательно и ничем не уступает Routeburn. Бронировать домики/места под палатку здесь уже не надо, хотя билетики покупаются заранее в офисах DOC (домик $15, палатка возле домика $5, палатка где-нибудь в лесу - бесплатно). И да, все те же туалеты с водопроводом.

Путешествие в царство Кикиморы. Lake Waikaremoana

Вот ведь странно, мы давно уже не выбирались никуда дальше, чем "прогуляться на день". А рюкзаки стоят, скучают. И ботинки взирают из своего угла с упреком: домашняя пыль им не нравится, они грезят о настоящих приключениях... 

А тут очень кстати случился день труда, Labor Day (хотя в Новой Зеландии правильнее писать "labour day"). Как и в других странах, в день труда здесь принято отдыхать. К тому же, это ведь почти как майские праздники. Ну или ноябрьские. Так что решено.

400 километров от Окланда, путь неблизкий, зато и маршрут обещает быть интересным - мы отправляемся к озеру Waikaremoana, где расположилась одна из девяти знаменитых тропинок New Zealand Great Walk, проложенная и под присмотром DOC (Department of Conservation - эдакое содружество лесников).

Организации, кстати, надо отдать должное - работу они свою выполняют достойно, и деньги налогоплательщиков идут на полезное и замечательное дело: тем более большинство новозеландцев гордятся своей природой и с радостью готовы вкладывать в развитие туризма.

Наш маршрут совсем небольшой - всего 46 километров, на которые у нас есть два с половиной дня. Но только нам еще ехать и ехать,  прежде чем мы сможем ступить на тропу. Город горячих источников и гейзеров, Rotorua, уже позади - и мы мчимся по прямой, как стрела, дороге.

Последние километров пятьдесят (не девяносто, как нам обещали) - узкая и очень извилистая гравийка. Это к слову о новозеландских дорогах. Разъезжаться со встречными машинами дело малоприятное, однако встретили мы в одну сторону только пять машин, а обратно - одиннадцать (я считала). Впрочем, по нашим расчетам мы и должны были избежать столпотворений - выехали мы из дома после обеда, чтобы избежать пробок на выезде из города, и к озеру подъезжали в сумерках. К месту нашей ночевки - мы забронировали место под палатки в Waikaremoana Holiday Park - подъехали уже в темноте.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Озеро Waikaremoana расположено в национальном парке Te Urewera.

Совсем юное (немногим более 2000 лет), оно образовалось в результате оползня, перегородившего реку Waikaretaheke. Сегодня это самое глубокое озеро на Северном острове (256 метров), а также место обитания большого количества уникальных птичек. Именно здесь, на полустрове Puketukutuku, ведется программа по сохранению и увеличению популяции знаменитых птиц киви, которые находятся на грани вымирания.  Кроме того, это место на протяжении веков, предшествовавших европейской колонизации, особенно почиталось у народов маури.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утро порадовало нас ярким солнцем. Пока мы собирали вещи, к нам пришла семейка уток - покрякивая и чинно раскачиваясь из стороны в сторону. Получив желанный завтрак в виде хлеба, утки пошли проверять соседские стоянки.

Через Big Bush Holiday Park мы забронировали лодку, Water Taxi, которая доставит нас к началу маршрута (мы идем "против шерсти"). Через три дня на этом же месте нас должны будут встретить на машине - сам holiday park расположен чуть в стороне от озера, и на его территории мы оставили машину. Организация такого трансфера обходится в $50 NZD с человека.

День выдался ветренный, озеро покрылось барашками, и нас то и дело окатывало холодным душем. Немного замерзли, но все же пятнадцать-двадцать минут в лодке были увлекательными.

Ну что ж, вперед. За первый день мы прошли около 17 километров по папоротниковому лесу, преодолели 5 или 6 навесных мостиков. Встретили несколько групп людей. Кстати, места под палатку или в домике надо бронировать, их число ограничено - а значит, тут никогда не будет слишком большого числа туристов.

На всех стоянках есть навес (shelter) и проведен кран-колонка с водой. Также, разумеется, стоят домики-туалеты. Костры, если это не пожароопасный сезон, разводить можно, предварительно уточнив у рейнджера.

На месте нашей первой ночевки, Maraunui Campsite, оказались всего одни соседи, да и те пришли, когда мы уже собирались укладываться спать. К нам зашел поболтать рейнджер, - неподалеку располагался его домик с мини-садом/огородом и гусями. Очень интеллигентный и приятный. Рассказал немного, что нас ожидает завтра на тропе, дал добро на костер и удалился.

Утро следующего дня было пасмурным. Хребет напротив погрузился в облака - а ведь именно туда нам предстояло идти. Пока мы собирали вещи, понемногу начался дождь. Даже не дождь, мы сами словно бы оказались в облаке, хотя видимость по-прежнему была не самая плохая. Капельки воды висели в воздухе, понемногу оседая на листьях и траве.

Тропинка постоянно петляет, уходит то вверх, то вниз. Через километров семь мы прошли еще одну стоянку, Кorokoro, почти cразу за ней - отворот на водопад. Немного посомневавшись, мы бросили рюкзаки и налегке побежали до водопада - в одну сторону дорога заняла примерно 20 минут. Живописный и довольно большой, так что определенно заслуживает посещения. В описании маршрута на сайте DOC он почему-то не упоминается, однако на самой тропе есть указатели.
Кстати, про указатели мы отметили интересный факт: везде указывалось не расстояние, а время в пути. Причем всегда округленное до 30 минут. Даже тогда, когда идти всего десять.

К обеду дождь немного усилился, мы остановились перед началом подъема в избушке Waiopaoa Hut. Я впервые оказалась в новозеландских "зимовьях" - основательно построенные, с просторной общей комнатой и подведенным водопроводом. В спальных комнатах - нары с матрасами и слегка пахнет сыростью.

А дальше - только вверх. Нам предстояло набрать примерно 600 метров. Указатель обещал 4-5 часов пути до следующей стоянки, избушки Panekire Hut, расположенной на высоте 1179 метров, что по стандартам Северного острова довольно высоко.  Однако мы уложились в два с половиной - из-за дождя и тумана особо по сторонам не поглазеешь, и мы почти не останавливались.

Говорят, тропу недавно обновили - широкая, плавный набор высоты, по такой идти одно удовольствие; ближе к хребту сделаны ступени-лестницы, а затем уже снова на хребте широкая тропа бежит  среди замшелых зеленых деревьев, то немного спускаясь, то снова набирая высоту.

Последние тридцать минут мы шли уже под настоящим ливнем, так что выход к домику был настоящей радостью. Там снова оказалась только пара туристов. Изба разбита на две части, поэтому друг другу мы особо не мешали, а спали и вовсе по отдельности в разных комнатах.

Засыпали мы под мерное постукивание дождя по крыше с легкой надеждой, что к утру погода наладится...

Утро. Яркое, солнечное. Внизу облака висят над озером - сегодня мы выше самого неба. На траве блестят капли воды, вчерашний хмурый лес - царство Кикиморы - превращается в сказочный; вода испаряется, и тропа залита невероятным светом.

Мы неспеша завтракаем и собираемся. Сегодня нам нужно только спуститься вниз. Наш мини-поход подходит к концу.

По дороге мы останавливались каждые, наверное, тридцать минут - полюбоваться на озеро сверху, послушать местных птичек, пофотографировать.

Я никогда прежде не видела такого леса (вроде бы это знаменитый rain forest) - стволы деревьев-коряг покрыты толстым слоем изумрудно-зеленого мха, собственные листья виднеются только на верхушках. Не удивительно, что большинство предпочитает начинать именно отсюда маршрут. И дело не только в захватывающих дух видах на озеро с высоты птичьего полета.

Чем ниже мы спускаемся, тем сильнее меняется фауна. Мы постепенно выходим из дремучего сказочного леса обратно в папоротниковый. 

В условленном месте нас встретил микроавтобус, мы вновь вернулись в Big Bush Holiday park (турбаза "Большие кусты"). А дальше - дорога домой...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ну и напоследок - небольшой видео-отчет: